В течение последних нескольких лет небольшая группа ультра-нишевых дизайнеров монополизировала повальное увлечение темной одеждой и сложными, кустарными технологиями производства. Несмотря на то, что всегда была небольшая, но отчаянно преданная клиентура для таких брендов, как Boris Bidjan Saberi, Guidi, A1923, Label Under Construction и Ma +, собранная, частично благодаря доступным коллекциям и новой одержимости всеми готическими и вещами ручной работы, люди хотели еще.
Становление бренда
История бренда Carol Christian Poell (Кэрол Кристиан Поэлл) начинается с 1995 года в Милане. За всю свою карьеру дизайнер дал небольшое количество интервью, предпочитая скрываться от внимания средств массовой информации. Мало кто знает, где он живет или как он выглядит, и никто не может подтвердить, что Поэлл, по сути, человек на фотографиях, которые есть в сети. В настоящее время он работает в студии в Миланском районе Навильо, только производя одежду и показывая их публике, когда он считает нужным. Чтобы понять, почему Поэлл предпочитает скрывать себя в тайне, нам сначала нужно осветить его собственный фон и философию за его работой.
История основателя бренда
Кэрол родился в Линце, Австрия, в 1966 году. Его отец, дедушка и дядя работали в кожевенном бизнесе, находя новые способы «вернуть жизнь коже», фразой, которую позже использовал Поэлл, чтобы определить эстетику одной из его коллекций. В возрасте 15 лет Поэлл познакомился с популярными методами, используемыми в его семейной торговле, и неуклонно развивал талант к созданию качественных предметов одежды. Его отчим, который всю свою жизнь работал на швейной фабрике, предоставил молодому человеку возможность проявить интерес к пошиву в молодом возрасте. Вскоре после окончания средней школы, Поэлл посетил Старшую Академию Торговли и Школу Моды и Дизайна в Граце, Австрия. Живя в Граце, у Поэлла было два варианта развития: оттачивать свое мастерство в Герберлере или заниматься пошивом. В этот момент он уже был опытным изготовителем кожи со скромным знанием пошива одежды, что и выбрал он в итоге.
Хотя Поэлл был доволен своим решением отделиться от семейного бизнеса, он оказался недоволен после того, как покинул School of Fashion and Design for The Costume Michelbeuern School for Tailoring and Dressmaking в Вене. Он быстро понял, что пошив в Вене не требует какого-либо образования на уровне университета, заставляя его в последний раз выбрать карьеру в дизайне одежды. Вскоре после этого, Поэлл переехал в Милан, чтобы завершить свою академическую карьеру в Академии Домуса, где он получил звание мастера дизайна одежды. Там же он встретился с Sergio Simone (Серхио Симоном) и вместе учредил CCP Srl в 1995 году, официальную компанию по производству и дистрибуции CCP.
Первая “мужская коллекция”
К 1994 году, когда Поэлл был готов выпустить свою первую линию мужской коллекции, он внезапно осознал, что не намерен работать под своим именем и выпускать полноценную коллекцию. Вместо этого первая коллекция Поэлла состояло из небольшого массива индустриальных предметов одежды, увековечивающих многие ценности от его воспитания и воплощения процесса, в котором они были изготовлены. Поэлл показал миру свою первую коллекцию для Autumn / Winter 1994-95, которую он позже назвал «Неудачной коллекцией», состоящей из пары брюк, куртки, рубашки и футболки. «Квинтэссенция», как он себе представлял – это совокупность четырех основных предметов мужской одежды, которые служили площадкой для молодого дизайнера, чтобы выразить его бодрящее видение. Эту коллекцию заметила небольшая клиентура японских покупателей, которая приобрела пару штанов Поэлла и чуть позже заказала еще десять пар и остальную часть его первой коллекции.
1-ая намеренная коллекция
В следующем сезоне, весна-лето 1995-96, Poell выпустил свою первую полную коллекцию «1-я намеренная коллекция». Презентация вызвала восторженные реакции на уникальное видение Поэлл. Он быстро зарекомендовал себя как самый «исследующий» дизайнер моды. На его показе аплодировали многочисленные фигуры из мира моды и даже креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Звание “исследующий” относится непосредственно к кропотливому процессу разработки и производства одежды от Поэлла. Начиная с экспериментальных нитей и волокон с помощью нового производственного процесса до уникальной технологии окраски резины, предназначенной для готовой одежды и аксессуаров. Поэлл с тех пор стал источником вдохновения для не последовательных домов моды, демонстрирующих свои уникальные проекты.
Однако настоящий талант Поэлла заключается в способности бросать вызов сложившимся идеям. Его вера в то, что мода подпадает под массовую пропаганду и уже не связана с личным значением одежды, способна переориентировать модель моды. Это можно заметить в его исключительных предметах одежды – использование человеческого волоса, как альтернатива шерсти, обработка уже готовой кожи и вставка молний на кожаные перчатки. Наследие Поэлла закрепилось в индустрии моды не только за его радикальные идеи, но и потому, что он отказывается уклоняться даже от самых трудоемких и сложных задач.
Первая женская коллекция
В 1999 году, спустя примерно 3 года после выпуска его первой полной коллекции, Поэлл был готов выпустить первую коллекцию для женщин. Первоначально он разработал свою коллекцию «Весна / лето 1999» как проект для мужчин, но он увидел, что тема его коллекции не соответствовала виденью, которое он связал с предыдущими линиями мужской одежды.
Поэлл верил, что мужская одежда следовала очень строгим правилам создания. В попытке расстаться с подобной идеей, его женская одежда использовала “Трилогию монотипологий” – коллекция предметов, в которых были выделены отдельные части тела. “Трилогия” была задумана, когда Поэлл решил, что он не хочет, чтобы его новая коллекция стала синонимом тенденции или стиля, а скорее синонимом одной одежды.
Видение дизайнера
Поэлл начал разрабатывать одежду для нижней части тела, которая позже была продолжена еще двумя этапами, чтобы удовлетворить его видение. Это принцип Le Corps Présenti – презентации тела. Он хотел дать своей аудитории более двусмысленное чувство преемственности в своей работе, переосмысливая, каким образом наряд должен быть представлен и взаимодействовать с человеческим телом.
Поэлл воспринимает платье не как комплимент телу, а как аннулирование тела. Он рассматривает человеческое тело как трехмерную форму, которая служит холстом для проецирования его видения. Многие модели из его лукбуков имеют затертые лица, чтобы удалить свою личность из презентации. Поэлл говорит, что: «нет ни одного типа женщины или мужчины, о которых я говорю: меня интересует тело как объем». Тем не менее его предпосылка для моды продолжает господствовать, побуждая его создавать одежду, которая служит средством самовыражения.
Хотя Поэлл преуспевает в расширении концепции моды и дизайна, он также преуспевает в ее углублении. Все детали, ткани, швы, материалы или складки не остаются без внимания. Его материалы изготавливаются технологиями, специально разработанными для производства сюрреалистических предметов одежды.
Авангардизм в представлении коллекций
В соответствии с его нонконформистским стилем, презентации Поэлла также стали известными в индустрии моды как одни из самых новаторских творений, когда-либо созданных дизайнером. Например у него никогда не было традиционного подиума. Его чрезвычайно узкие и длинные куртки, брюки и рубашки, как правило, показывались в мрачных местах, например, за решеткой собачьего питомника, на скотобойне рядом с коровами и даже в морге. Значительное количество его вдохновения связано с детством. Его дед по отцовской линии был врачом, а остальная часть его семьи работала в кожевенном бизнесе. С самого начала было ясно, что талант Поэлла был и остается беспрецедентным.
Хотя презентации Поэлл не только олицетворяют эстетику его коллекций, они также служат комментарием в индустрии моды в целом. Например показ коллекции весна/осень 2002, названной “Традиционный побег”, показывающий диктат современной моды – демонстрирует моделей, выходящих из окон офиса CCP. Его самая захватывающая коллекция, состоялась весной / летом 2004 года, когда Поэлл пригласил общественность в Милан Навильо Гранде на его шоу под названием «Mainstream-Downstream» (дословно “Основное направление – вниз по течению”), название, которое говорит само за себя. Презентация Поэлла служила метафорой для состояния моды, где стиль равномерно течет в одном направлении с бессознательностью. Модели были отправлены вниз по каналу, одетым в наряды из высококачественных тканей, которые были почти сразу разрушены после погружения. «Нигде не было ни одного подиума, ни ассистентов, ни сотрудников службы безопасности, говорящих в гарнитуру, ни сидения», – сказал он. Реакции варьировались от эйфории до отвращения, так как многие в отрасли восприняли это как оскорбление своей собственной работы. Не было назначенного места, поэтому любой прохожий мог остановиться и поразиться. Одним из важных моментов, Поэлл уничтожил атмосферу элитарности и похожести.
Современная мода пронизана коммерческими и политическими влияниями, возможно, побеждая ее первоначальную цель. Кэрол Кристиан Поэлл постоянно бросает вызов этому состоянию через свой научный процесс проектирования и методологии. Он промышленный дизайнер, который предпочитает сосредоточиться на том, как ткани и текстуры относятся к форме, а не к тем, кто занимается физическим внешним видом. Показы мод и освещение в СМИ имеют мало общего с одеждой, которую производит Поэлл, и только мешают его процессу. Хотя несколько слов могут правильно описать двусмысленность дизайнера: «Авангард – это продвинутое и индивидуальное мышление. Точный перевод с французского означает «перед толпой или массой», поэтому он никогда не может быть ни трендовым ни модным».
Официальный сайт Carol Christian Poell – www.carolchristianpoell.com